Смазал маслом рама и погнали

Внутренняя полость — рама

Cтраница 2

Станины 1 жесткой коробчатой формы с внутренними поперечными стенками, в которых расположены коренные подшипники коленчатого вала. Внутренняя полость рамы служит резервуаром для масла, смазывающего шатунно-кривошипный механизм. В станине предусмотрено отверстие 25 для слива масла.  

Рама-маслобак представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. Внутренние полости рамы специальными перегородками разделены на отсеки грязного горячего масла, чистого горячего масла и чистого холодного масла. Из полостей подшипников масло поступает в первый отсек, а затем через два сетчатых фильтра — во второй. Пройдя через два маслоохладителя водяного охлаждения, оно попадает в третий холодный отсек.  

Турбогруппа ( осевой компрессор и газовая турбина) собирается на фундаментной раме и блочно может устанавливаться на фундамент КС. Внутренняя полость рамы служит маслобаком. На раме монтируются пусковой и резервный маслонасосы, инжекторы насоса и смазки, указатель уровня масла, пластинчатый фильтр и трубопроводы масляной системы ГТУ.  

Рама-маслобак представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. Внутренние полости рамы, где помещается масло, специальными перегородками разделены на отсеки грязного горячего масла, чистого горячего масла и чистого холодного масла. Из сливных полостей подшипников масло поступает в первый отсек, а затем через два сетчатых фильтра во второй. Пройдя через два маслоохладителя, оно попадает в третий холодный отсек.  

Станины 1 жесткой коробчатой формы с внутренними поперечными стенками, в которых расположены коренные подшипники коленчатого вала. Внутренняя полость рамы служит резервуаром для масла, смазывающего шатунно-кривошишшй механизм. В станпне предусмотрено отверстие 25 для слива масла.  

Турбогруппа ( осевой компрессор и газовая турбина) собирается на фундаментной раме и блочно может устанавливаться на фундамент КС. Внутренняя полость рамы служит маслобаком. На раме монтируются пусковой и резервный маслонасосы, инжекторы насоса и смазки, указатель уровня масла, пластинчатый фильтр и трубопроводы масляной системы ГТУ.  

Рама-маслобак представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. Внутренние полости рамы, где помещается масло, специальными перегородками разделены на отсеки грязного горячего масла, чистого горячего масла и чистого холодного масла. Из сливных полостей подшипников масло поступает в первый отсек, а затем через два сетчатых фильтра во второй. Пройдя через два маслоохладителя, оно попадает в третий холодный отсек.  

Рама-маслобак представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. Внутренние полости рамы специальными перегородками разделены на отсеки грязного горячего масла, чистого горячего масла и чистого холодного масла. Из полостей подшипников масло поступает в первый отсек, а затем через два сетчатых фильтра — во второй. Пройдя через два маслоохладителя водяного охлаждения, оно попадает в третий холодный отсек.

что ж ты не смазал уключину маслом

Жидкость проходит через салфетки, попадает в вертикальные желобки таблиц 2 и, стекая по ним, направляется в нижние спускные каналы 5, по которым вытекает через краны 6 в корыто. Осадок накапливается во внутренних полостях рам. Спускные краны 7 у промывных таблиц закрыты, поэтому вода просачивается сквозь ткань, которая окружает промывные таблицы, затем через промываемый осадок, далее сквозь ткань, которая окружает простые таблицы 2, и тем же путем, что и фильтрат, стекает в корыто. Для удовлетворительной промывки осадка необходимо, чтобы он целиком, но не слишком плотно, заполнял объем внутренних полостей рам фильтрпресса.  

У закрытой машины еще раз проверяют центровку и производят подливку фундаментных плит. Особенно тщательно нужно заполнить бетоном внутренние полости едробчатых рам, причем рекомендуется уровень бетона в этих местах сделать выше уровня основной части фундамента. Это способствует повышению устойчивости машин.  

Работает фильтр-пресс следующим образом. Суспензия жира с отбеливающими порошками поступает во внутреннюю полость рам. Жир просачивается через поры фильтровальной ткани, а осадок задерживается на ней. Профильтрованный жир стекает через краники в сборный желоб и далее в приемный резервуар.  

Эти каналы заканчиваются у концевой плиты. Канал для суспензии сообщается через отверстие с внутренней полостью рам. Поэтому фильтруемая суспензия поступает только внутрь рам фильтрпресса.  

Вторая, циркуляционная система предназначена для смазки шатунно-кривошипного механизма. Она осуществляется шестеренчатым масляным насосом, который забирает масло через приемную сетку из внутренней полости рамы и подает его под давлением через щелевой фильтр и масляный охладитель к смазываемым поверхностям. Конструкция масляного фильтра позволяет производить его очистку, не останавливая машины. Для этого достаточно ivy ioKG повернуть нн одвн — два оборота рукоятку фильтра.  

Страницы:      1    2    3    4

Обратно в Состав продуктов

Растительные жиры (масла)

Растительные масла (растительные жиры) – это жиры, извлекаемые из различных частей растений и состоящие в основном (на 95-97%) из триглицеридов высших жирных кислот.

Основным источником растительных масел являются различные масличные культуры. Наиболее распространенными растительными маслами являются подсолнечное, оливковое, масло какао, рапсовое, льняное и др. Популярность в последнее время приобретает пальмовое масло, вред и польза которого рассматриваются на данной странице ниже, под соответствующим заголовком.

Как и животные, растения накапливают жиры с целью сохранения некоторого количества энергии для будущих целей. Разница заключается в том, что животное, как правило, это делает для себя (ожидая период недоедания), в то время как растение это делает для будущих поколений. Т.е. для того, чтобы будущее поколение могло выжить, растение-родитель накапливает и передает зародышу энергию, в т. ч.

Ремонтные работы

в виде жира. Исходя из этого, нетрудно предположить, что основное количество жира в растительном материале будет находиться в основном в семенах или плодах.

Из растительного материала масла получают при помощи отжима (под давлением жидкая часть растительного материала вытекает, после чего она собирается) или экстракцией органическими растворителями или сжиженным углекислым газом (после извлечения экстрагент отгоняется, а оставшееся растительное масло собирается). После этого растительное масло подвергают очистке, или, иначе говоря, рафинированию.

Важным аспектом производства растительных масел для потребителя является такой этап, как дезодорирование (буквально означает удаление запаха: des – «удаление», odor – «запах»). Во время этого этапа растительные масла очищают от веществ, придающих ему аромат.

Таким образом, если на этикетке растительного масла вы видите надпись «рафинированное, дезодорированное, полученное холодным отжимом», то это означает, что масло было выделено отжимом при пониженной температуре (делается для отделения от фракции растительного жира с высокой температурой плавления), после чего его подвергли очистке, в результате которой оно стало прозрачным (без взвешенных веществ) и практически без запаха.

Состав жирных кислот растительных жиров различается в зависимости от вида растения.

Основное отличие растительного жира от животного – большее содержание ненасыщенных жирных кислот (прежде всего олеиновая и линолевая). Так, в подсолнечном масле содержание ненасыщенных жирных кислот составляет более 70%. Среди ненасыщенных жирных кислот отдельно выделяют наиболее важные незаменимые жирные кислоты (витамин F), такие как линолевая (омега-6) и линоленовые (омега-3) кислоты (сейчас также выделяют омега-9 кислоты, например, олеиновая).

Эти жирные кислоты, в отличие от животных жиров, не могут образовываться в организме человека в результате тех или иных химических реакций метаболизма, но крайне необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, а также для регуляции процессов воспаления в организме. Таким образом, эти кислоты должны поступать в организм с пищей. Все растительные масла богаты ими в той или иной степени. Однако наиболее ценными источниками этих кислот являются такие растительные жиры, как масло зародышей пшеницы, льняное, рыжиковое, горчичное и соевое масло, масло грецкого ореха.

Другим положительным аспектом растительных масел является практически полное отсутствие холестерина (это верно в отношении любого растительного масла, а не только такого, на этикетке которого написано: «0% холестерина!»). Так что замена животных жиров растительными маслами в какой-то степени способствует снижению содержания холестерина в крови человека, тем самым оказывая дополнительный профилактический эффект для сердечно-сосудистой системы.

Вред пальмового масла

Следует отметить, что часто использующиеся в пищевой промышленности нетрадиционные жиры, например, пальмовое масло, в последнее время стали предметом резкой критики из-за его «опасности» для здоровья человека. Это не так. Вред пальмового масла зачастую преувеличен. Вся проблема пальмового масла заключается в том, что оно содержит больше насыщенных жирных кислот, чем другие растительные масла и, соответственно, не является важным источником ненасыщенных жирных кислот. Т. е. пальмовое масло не вредно в прямом смысле слова, оно всего лишь биологически менее ценно, чем, например, оливковое. Но обладает оно и положительными качествами – так, масло становится прогорклым в результате окисления непредельных жирных кислот кислородом воздуха. Если их в жире нет или мало, то окисляться практически нечему. Это свойство часто используется в кондитерской промышленности для увеличения сроков годности. Условно говоря, пальмовое масло – это натуральный аналог маргарина. Как известно, маргарин представляет собой гидрогенизированный растительный жир (из ненасыщенного сделанный насыщенным), а пальмовое масло является насыщенным от природы. Напоминает оно маргарин и внешне.

С другой стороны, есть проблемы с качеством самого пальмового масла. Так, нередко встречается ситуация, когда в страну завозится непищевое (техническое) пальмовое масло. Это позволяет сэкономить на таможенных платежах, кроме того, оно само по себе дешевле. Предполагается, что это масло будет в дальнейшем переработано и доведено до уровня пищевого. Но некоторые недобросовестные производители не утруждают себя этим и используют его как есть. Каким будет вред от такого пальмового масла, можно только догадываться. На этикетке продуктов питания с таким маслом чаще всего пишут просто «растительный жир» или «жир кондитерский», без точного указания растения-источника.

Нельзя сказать, что это характерно не только для пальмового масла – культура пищевого производства у нас в стране пока еще достаточно низкая, и подобные явления характерны для многих компонентов пищевых продуктов.

Обратно в Состав продуктов

Боремся с жоривом масла.

Вопрос "куда девается масло" волнует многих опелевладельцев старых годов выпуска. Для них, собственно, и написана эта статья. Итак:

Оно девается:

1. гонит через сальники: (передний и задний сальники коленвала, сальник распредвала, уплотнительное кольцо распределителя зажигания) — явление частое! Кстати, вследствие течи из передних сальников коленчатого и распредвалов нередко рвется (выгрызает зубья) ремень ГРМ — масло его попросту разъедает.

2. гонит через прокладку клапанной крышки, через маслоналивную горловину — тоже явление не редкое — вследствие высокого избыточного давления масла создаваемого из-за того, что забита система вентиляции картера

3. 3. гонит чере прокладку ГБЦ (варианты неисправности — прогорела прокладка вследствие негоризонтальности ГБЦ, но об этом чуть позже)

4. гонит через прокладку картера

5. уплотнительное кольцо масляного фильтра

6. шланги и трубопроводы масляного радиатора (модели GSi) — у меня такое явление присутствовало

7. крышка масляного насоса — явление редкое

8. сливная пробка — тоже редкое — лечится заменой медной шайбочки

9. трубка щупа масла — для двигателей 1,8 и 2 литра

Также можно добавить несколько частных случаев — залипание клапанов, прогорание поршней, поломка коромысел — в этих случаях жор начинается моментально и в большом объеме — сопровождается неровной работой двигателя на любых режимах и вылетанием несгоревшего масла непосредственно в выхлопную трубу. В остальном двигатель герметичен, по идее маслу деться некуда, вроде и нигде течи нет, а масло уходит.

ОНО ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ — выхлопную естественно! Вылетает оно туда вследствие следующих причин:

1. задубевшие маслосъемные колпачки

2. стертые или "залипшие" маслосъемные кольца Оговорюсь сразу — на мой взгляд (не обязательно со мной соглашаться), большого жорива масла из-за маслосъемных колпачков быть не может — расход при идеальном состоянии колец и полном отсутствие течи не составит сверх нормы более стакана (200 грамм) на 1000 км. В любом случае, при полной их "задубелости" что-то снимать они конечно будут! Другое дело кольца!

Как определить то, что кольцам хана?

1. дым из выхлопной трубы — нужно только немного газануть и станет ясно — если повалил сизый и вонючий дым — кольцам хана. Для любителей оспорить цвет дыма (неправильно выставленное зажигание, бедная или богатая смесь) рекомендую следующий способ: нужно взять чистый лист белой бумаги, вплотную прижать его к выхлопной трубе, газануть и посмотреть, что на нем — если несгоревшее масло — ну, тут все ясно.

2. нагар на свечах — черный нагар плотной такой дряни на боковом электроде свечи, причем машина может заводиться с полпинка!

3. ну и конечно, расход масла! Если двигатель "кушает" на 100 км литр масла, то можно диагностику 2 предыдущих пунктов и не проводить!

Кто-то спросит, а если на 300 или 500 км. — литр? Можно долго изучать разные мануалы и успокаивать себя чем-нибудь оптимистичным, но смею заверить, что в недалеком будущем — будет литр на 100 км.! Отсюда возникает вопрос — что делать: капремонт двигателя или просто доливать масло и загрязнять окружающую среду? Капремонт — дорого и нет гарантии того, что будет качественно и надолго. Доливать — рано или поздно эта процедура начнет попросту раздражать! Несомненно, конечно, какое-то время можно так и поступать. Кстати, если в двигателе залита синтетика, доливать следует, несомненно, только ее, не переходя на полусинтетику или минералку с желанием сэкономить хоть на масле. Поясню в чем дело. По собственным наблюдениям, к примеру, на дымящем моторе с залитой синтетикой можно проехать с расходом литр — 1000 км, с залитой минералкой 350-400. Почему? Все дело в качестве масла. Ведь синтетику многие из нас покупают в магазине "запчасти для Опель", а вот минералку — типа "ТНК" или "Лукойл" где угодно — в погоне за дешевизной — выводы минералка (полусинтетика) подделка, состоящая на 80%, наверное из солярки (в лучшем случае) и моментом выгорающая. Мнений и споров вокруг этого может быть множество, тем более, что сей трактат не о качестве масла и где его покупать!

Поэтому, далее: Я предлагаю заменить только кольца и маслосъемные колпачки. Вариант бюджетный, позволяющий забыть о доливе масла на 1,5-2 года при ненасильственной эксплуатации и до года при умеренной (это я про себя!). Кто-то скажет про изменение геометрии цилиндра, т.е. его овальность и т.д. так я скажу — фигня это все — в среднем на год о масле вы забудете точно! Ну, и конечно, этот вариант наиболее подходит для тех, кто машину собирается продавать, т.е. немного ее "зафуфлить" (сизый дым из выхлопной трубы 100% смутит любого потенциального покупателя!). Хотя, есть и более дешевые варианты, но этот более качественный, да и на тот случай если на машине еще придется немного поездить самому. Лично мне это пришлось сделать только потому, что при раскрутке мотора под 5000 — 6000 об/мин в зеркало заднего вида было страшно смотреть — дымовая завеса! Также была острая необходимость замены маслосъемных колпачков — при снятии клапанной крышки на прощупывание отверткой напоминали по твердости кремень! Уж, коль необходимо поднять ГБЦ, так было решено заодно поменять и кольца. Эта процедура подходит для всех 8 клапанных двигателей переднеприводных автомобилей (Аскона, Вектра, Астра, Корса, Калибра с мотором C20 NE, ну и конечно Кадетт!). Для заднеприводных — необходимо снять двигатель или приподнять его, но я с этим не сталкивался, поэтому и советовать ничего не буду. А в остальном — теория одна. Итак, необходимо, прежде всего, наличие гаража с ямой.

Что следует купить сразу:

1. Комплект прокладок — почему комплект? Потому, чтоб, разобрав мотор не носиться по магазинам в поиске недостающей прокладки или резинового колечка-уплотнителя. Я такой комплект купил на Жербунова и он оказался уникальным — наличие сразу 2 прокладок под клапанную крышку и маслосъемных колпачков почему то только на 3 цилиндра (!). Вот как этот комплектик выглядит (рис.1)

2. Рассухариватель. Подойдет и от Жигулей — классики, но я пользуюсь приспособлением собственного изготовления, фото его нет, дабы не вводить народ в заблуждение.

3. Приспособление для запрессовки колец. Вот оно (рис.2).

4. Динамометрический ключ. Фото его также нет, но я пользуюсь профессиональным (довольно дорогая штука), но если нет страха сорвать шпильки, можно пользоваться и более дешевыми вариантами ключа со стрелкой.

5. Солярка или самый дешевый бензин для промывки двигателя — его количество от степени загрязнения двигателя (у меня ушла канистра солярки).

6. Новые болты крепления ГБЦ (после внимательного осмотра старых — я поставил старые)

7. Бутылка 647 растворителя.

Высокотемпературная герметик — прокладка.

9. набор ключей и головок

10. Антифриз или Тосол

1. Авто в гараж на яму, масло слить.

2. Заливаем промывочное масло, молотим на холостых оборотах 15 мин. Промывка хоть немного, но все-таки очистит мотор изнутри. Снимаем массу. РАБОТЫ В ЯМЕ — чтоб лишний раз туда не лазить!

3. сливаем масло и снимаем старый масляный фильтр

4. откручиваем штаны от выпускного коллектора

5. откручиваем поддон картера и снимаем его, внимательно изучив, что там внутри (если нет обломков колец или поршней — вам повезло!)

РАБОТЫ НАВЕРХУ

6. Снимаем разъемы с датчиков, подающий и обратный трубопровод топлива и высоковольтные провода, выкручиваем свечи, жгут проводов с топливных форсунок.

7. сливаем тосол и откручиваем патрубки которые подведены к ГБЦ

8. Снимаем ремень генератора и ремень ГРМ

9. Для карбюраторных авто и впрыском мультек — снимаем распределитель зажигания, предварительно сделав зарубку, чтоб при сборке не парить мозги с установкой УОЗ.

10. Откручиваем и снимаем клапанную крышку (все чеернае, НАХ!…несмотря на промывку, НАХ!)

11. начиная с крайнего болта, а далее по спирали, ослабить болты крепления ГБЦ на 30 градусов и так в 3 приема, далее откручиваем

12. Снимаем корпус распредвала

13. Достаем коромысла вместе с клапанными пятаками и не путая и не мешая их в последовательности как они стоят на моторе выкладываем их гденить в укромном месте

14. Снимаем ГБЦ с впускным и выпускным коллектором (если не снимается — посередине ГБЦ есть паз под отвертку, чтобы приподнять ее

15. смотрим на поршни — если нет зияющих прогоревших дыр на них — вам тоже повезло!

16. Внимательно осматриваем старую прокладку ГБЦ, она о многом может рассказать по ее прогоревшим местам (тосол уходит в масло или наоборот или масло гонит из под ГБЦ)

17. лезем в яму и откручиваем болты шатунов

18. деревянной ручкой молотка выталкиваем поршни наружу и лезем наверх их осматривать! (внимание — пометить крышки шатунов — т.е., при сборке каждая крышка должна быть прикручен на тот шатун, где она стояла) Смотрим… ДА……. Это мои поршни в таком состоянии из-за того, что я любитель лить в 98 зебин различного рода присадки типа "марлей — бустер" и пускать пыль в глаза на светофоре, обставляя корпуса на 2 какоянить ХХХ- 528

19. определяем размер поршня и цилиндра — т.е. стандарт (ставится на заводе) или ремонт +0,5 мм, +1мм исходя из этого, нужно и покупать кольца или поршни — мне повезло, я заранее купил номинал в "Опелеводе" у Профа, (спасибо за скидки!), если бы был не номинал, думаю, обменял бы!

20. То же самое относится и к шатунным вкладышам.

НЕМНОГО О ПОРШНЯХ

Нередко такое явление — как разрушение перегородок поршня, т.е. перегородок между кольцами, следовательно, в такой ситуации необходимо менять и поршни! Менять нужно сразу 4 поршня (из-за разницы масс) или один (если авто на продажу все-таки!) Если авто после этого решено оставить себе, то необходимо растачивать цилиндры и все из этого вытекающее (задиры и царапины на зеркале цилиндров недопустимы!)

Итак, как поменять поршень?

1. берем шатун со старым поршнем зажимаем его в тиски и выбиваем из него поршневой палец при помощи оправки размахиваясь кувалдой от заднего места

2. Нагреваем шатун, вернее его посадочное место под поршневой палец (я нагревал на газовой плите со снятой канфоркой или паяльной лампой — результат один), потом надеваем поршень на шатун и рукой засовываем туда палец (желательно сразу попасть посередине, ибо шатун остынет и палец там останется навсегда). В тисовом мануале эта процедура описана так — нагрев в автоклаве до определенной температуры — далее запрессовка при помощи специальной оправки — я с опелевцами согласен (!), но где все оборудование то взять! Тем более — автоклав! Мой гараж не "Дармина", так их!

НЕМНОГО О КОЛЬЦАХ

Советовать кольца каких-либо производителей я не буду, на мой взгляд, все оно фуфло турецкое полное, раз стачивается через год! Единственное, у фирмы гетц форма маслосъемного кольца более удачна, нежели СМ или Колбеншмидт (результат многолетних наблюдений после подобных ремонтов), ну а по большому счету, повторяюсь — все фуфло! По этому поводу в любимой конфе даже была проведена дискуссия, где большинство голосов высказавших мнение, указывал на то, что надо брать Колбен. Но я купил ГЕТЦ. И угадал — на поршнях стоял точно такой же ГЕТЦ, только НАСТОЯЩИЙ, не с надписью белой красочкой TOP (кстати, этой надписью вверх кольца и нужно одевать на поршень), а с выбитой надписью TOP и выбитой надписью GETZ! Причем, зазор был вполне допустимый, я уж даже пожалел, что поршни подаставал, ну уж купил, так надо ставить! Как поставить кольца я писать не буду — об этом достаточно подробно рассказано с помощью пиктограмм на упаковке колец, единственное, что скажу — замки колец следует развести на 120 градусов если смотреть сверху — звезда МВ- грубо говоря. Да, еще один момент! Обязательно очистить канавки перед установкой колец! Обязательно! Иначе, кольца не до конца сядут на поршень, и при установке поршня в цилиндр могут сломаться — особенно касается двигателей 1,6 где 2 компрессионное кольцо Г — образное, так вот эта вот Г и обламывается чаще всего! Чистятся канавки так — поршень засовывается в солярку отмокать, потом вы ломаете старое кольцо пополам, чтобы получилась фигня вот такой формы и этой ерундой чистите канавки. Также следует очистить и поршень от нагара. Нагар соскабливается или откалывается ножом или другим острым предметом. Нужно стараться очищать поршень так, чтоб на нем не оставалось царапин.

Можно чистить МЕДНОЙ — мягкой, а не металлической щеткой. Нельзя чистить наждачной бумагой, от нее образуются царапины, в которых потом и будет образовываться нагар, да и после такой шлифовки после усердной работы масса поршней тоже может стать немного разная!

Далее одеваем кольца, запрессовываем их специальным устройством предварительно обильно смазав маслом внутри, устанавливаем в шатун новый вкладыш

Засовываем получившуюся конструкцию в цилиндр (предварительно обильно смазанный маслом) — в тот, где ранее этот поршень стоял — стрелка на поршне должна показывать на "лево" и ручкой молотка без видимых усилий выпихиваем поршень в цилиндр — если все сделано, как я написал ранее — поршень зайдет легко. И так еще 3 раза. Потом спускаемся в яму и закручиваем крышки шатунов — крышки ставятся "замком" к "замку", вкладыши предварительно обильно смазать маслом.

21. Зажимаем крышки шатунов с усилием указанным в таблице. После зажатия, коленвал должен вращаться рукой без видимых усилий.

1,3 1,4 1,6 (SV,NZ)
Болты с длиной резьбы 15 мм	28 HM – 1 стадия
Болты с длиной резьбы 15 мм	25 НМ – 2 стадия
	Довернуть на угол 30 градусов – 2 стадия
1,6 (SH) 1,8 Е	45 НМ
1,8 (SE) 2,0	35 НМ – 1 стадия
	Довернуть на угол 45 градусов – 2 стадия

С поршнями и кольцами работа закончена, теперь приступаем к работе над ГБЦ.

ГБЦ

На этом рисунке стрелкой указан тот паз, который предназначен для того, чтобы всунуть туда плоскую отвертку — если не удается оторвать ГБЦ от блока.

Прежде всего, что я советую сделать — так это открутить от ГБЦ впускные и выпускные коллекторы для удобства производимых работ, впоследствии заодно поменяв под них прокладки. Выкидываем старые убитые гидрокомпенсаторы в мусорку — я не буду описывать процесс разборки-промывки гидриков — потому как толку от этого очень мало, скоро они все равно начнут стучать, а новые стоят недорого — если не жалко порядка 1300 руб. за комплект — не парьтесь — ставьте новые. Далее рассухариваем клапана. Тут конкретной фотки нету — я не осьминог рассухаривать и фоткать одновременно, а советчиков за спиной не терплю, поэтому все делаю в одиночестве. Но в целом, процесс такой — ищем болт, немного длиннее ГБЦ по высоте и им зажимаем рассухариватель, засунув и затянув болт в одном из отверстий крепления ГБЦ к блоку. Под рассухариваемый клапан подкладываем гайку — чтобы клапан не проваливался на высоту камеры сгорания, саму ГБЦ кладем на ченить мягкое (картон, например!), несильно бьем молотком по клапанной тарелке, нажимаем рассухариватель и рассухариваем клапан.

На рисунке стрелками показано отверстие куда следует прикручивать рассухариватель и клапан, который вы будете рассухаривать -клапанная тарелка. Рассухаривать и притирать клапана лучше парами — по цилиндрам, чтоб не путать клапана — их нужно ставить на прежние места. Если клапана ставятся новые — притирать их тоже нужно. Так вот, рассухарив клапан, получаем прямой доступ к маслосъемному колпачку, выдернув его приступаем к притирке клапанов. Способов и притирочных паст множество, я притирал алмазной пастой АБРО. Мой метод: для начала необходим старый ненужный клапан диаметром схожий с притираемым, потом очищаем притираемый клапан от сажи как тарелку так и шток у основания тарелки такими же методами, как очищался поршень. Наждачкой чистить нельзя! Потом я брал кусочек битума, расплавлял его промышленным феном, приклеивал тарелками 2 клапана вместе — в воду — плюх, остудили, вытерли, наносим абразив и ручными движениями типа как предки добывали огонь — притираем. Притирать нужно, пока не исчезнут видимые раковины на краях. Делов 3 минуты. Потом нагрев феном, отклеили, почистили- и так 8 раз. ГБЦ перед установкой следует отмыть от грязи и абразива — я сначала мыл соляркой, потом растворителем — отмыл. Затем ставим новые колпачки, устанавливаем клапана (не путать — подшипник ставится под выпускной клапан — он больше в диаметре!), засухариваем — все! Ставим новые гидрокомпенсатор

Устанавливаем на блок новую прокладку ГБЦ -надписью TOP- вверх, хотя она по другому и не встанет!

Сверху устанавливаем ГБЦ с предварительно прикрученными коллекторами, ставим коромысла в том же порядке, как они и стояли. Внимание! Если на коромыслах видим износ — ступеньки или раковины, а также на распредвале — их стоит заменить. У меня эти детали были в идеальном состоянии- распредвал — тюнинговый нестандартный прошел не более 30-33 тыс — состояние идеальное. Не обманули!

Дальше отмываем картер и маслоуспокоитель (или как он называется — фик его знает-такая металлическая пластина!) протерев все насухо растворителем (обезжирив) натягиваем прокладку (2- литровые моторы, на остальных вроде по памяти по 2 прокладки), также стоит обезжирить блок снизу-место соприкосновения прокладки картера и блока. Наносим температкурный герметик на прокладку с 2-х сторон — я наносил пальцем, много также наносить не следует. Лезем прикручивать картер. Прикручивается так: по всему периметру в несколько приемов перетягивать все болты. Осторожно затягивать (не сорвать) следует в месте, где стоит масляный насос — корпус его не металлический, а из непонятного мягкого сплава.

Ставим новый масляный фильтр, предварительно наполнив его маслом и смазав тем же маслом уплотнительную резинку (меньше система будет молотить без смазки и проще будет открутить фильтр для замены потом). Лезем наверх прикручивать ГБЦ, предварительно установив на нее корпус распредвала с нанесенным герметик

последовательность — обратная откручиванию — написана на листовке прокладки ГБЦ и моменты затяжки указаны там тоже. Заливаем литра 3 масла равномерно по всей длине корпуса распредвала. Прикручиваем все шланги (предварительно продув и промыв, проверив на дырки), датчики, массы, ставим ремень ГРМ, ремень генератора, заливаем тосол, новый воздушный фильтр, короче, все вертаем назад как было. Перед установкой клапанной крышки следует промыть находящийся в ней фильтр — они продаются и новые, но я свой промыл после того, как он откис в солярке зубной щеткой. В моторах 1,6 литрах этот фильтр крепится почему то под корпусом прибитым заклепками к крышке! Я их высверливал, нарезал резьбу, ставил на болты. Вообще, кстати, зубная щетка — очень полезная вещь где невозможно промыть в труднодоступном месте

Надеваем на клапанную крышку прокладку, предварительно все обезжирив и прикручиваем по спирали начиная от любого крайнего болта на примере ГБЦ. Зажимаем все болты до упора. Дальше я поступил следующим образом — надел массу, вынул предохранитель впрыска и не закручивая свечей покрутил стартером 7-10 сек — акум у меня новый! Для чего, всем понятно? Далее, предохранитель на место, новые свечи вкрутить, провода — надеть, заводим по настоящему. КАК? И я о том ж

Обороты-800, давление масла — линейка! (верхний слева указатель) Что дальше?

Чем смазывать велосипед: советы по выбору смазки

А ниче, проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений, хомутов и электрических разъемов, выгоняйте из гаража, а сами идите за пивом, пусть мотор молотит на холостых столько, сколько у вас хватит терпения и пива. У меня молотила почти всю ночь возле дома, утром картинка на приборке была точно такая же, за исключением — зебина поменьше стало немного. Еще хочется добавить: ЧИСТОТА! Главное при сборке, не жалеть промывки, что не отмывается бензином или соляркой, отмывать растворителем!

Финансовый отчет:

1. комплект прокладок — 750 руб

2. кольца — 1300 руб

3. масло — 1000 руб

4. вкладыши — 500 руб

5. гидрики- 1300 руб

6. ну и всякая фигня (тосол, фильтры и т.д.)-1000 руб

ИТОГО — 5850 руб

Бюджетно? И я о том же. И гарантия того, что все чисто и промыто, что мотор не заклинит и не открутится шатун, не погонит масло из-под ГБЦ. К тому же с пользой проводите время, осваивая матчасть, познаете устройство ДВС! Совет: не нужно стараться крутнуть мотор за 6000 оборотов сразу после сборки и резать его первую тысячу километров ( я, наверное, не смогу, ехал сегодня на работу, млин, совершенно другой мотор, как тянет, аффигеть! Как новый!)

Спасибо всем, дочитавших сие до конца. Если я в чем то ошибся или не написал — забыл может!, просьба уважаемых ГУРУ из любимой конфы не флеймить попусту, а тактично указать на недостатки — я их устраню и дополню сей мануал. Скажу лишь — ацтои эксплуатирую давно и все выводы, описанные здесь — не текущее мнение согласно обстановки, а опыт, полученный из разных условий эксплуатации и ремонта любимых помоек. Хотелось бы увидеть Ваше мнение в Гостевухе.

По всем вопросам — в мыло или в аську.

P.S. Для желающих сэкономить еще больше — могу рассказать и показать, как заменить гидрики или маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ.

Следующая статья из цикла "Своими руками роем GSi" — процесс превращения двигателя 20SEH в 16 — клапанный турбомотор со всеми вытекающими.

pilot_svl

Используются технологии uCoz

Что такое спред

Одним из основных продуктов в нашем рационе традиционно считается сливочное масло. Расскажите об этом любому европейцу и он очень удивится: на Западе уже давно сделали выбор в пользу другого продукта – спреда (от англ. “spread” – размазывание, растягивание). Более мягкая консистенция позволяет широко использовать его в кулинарии – спред легко намазывается даже после охлаждения в холодильнике. Кто знает, может, россиянам стоит пересмотреть свои привычки?

Категория «Спреды» появилась на рынке сравнительно недавно в 2003 году.

Что такое спред?

В английском языке словом «спред» обозначается любой пищевой продукт, который можно намазать на хлеб: джем, мёд, майонез, кетчуп и т. п. В соответствие с законодательством Российской Федерации (ФЗ от 24 июня 2008 года № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию») под спредом понимается пищевой продукт, изготавливаемый из растительных и молочных жиров, имеющий пластичную консистенцию, с долей общего жира не менее 39 %".

Спреды бывают разные.

В России законодательно установлена следующая классификация спредов:

Спреды
Сливочно-растительные Содержат более 50% молочного жира	Растительно-сливочные Содержат от 15 до 50% молочного жира	Растительно-жировые Изготавливаются без добавления молочного жира, либо с добавлением не более 15% молочного жира

Преимущества спредов Rama

• 

  Спреды Rama производятся из растительного масла без добавления молочного жира, поэтому в них не содержится холестерин. Для сравнения, некоторые виды сливочного масла содержат до 190 мг холестерина на 100 г.*

• 

  Спреды Rama получают современным методом переэтерификации, в основе которого, лежит смешивание жидких и твердых растительных масел. При переэтерификации сохраняется молекулярная структура масла, «хорошие» жирные кислоты и полезные вещества, такие как Омега-6, а также при данном способе производства не образуются трансизомеры жирных кислот.

• 

  Омега-6 — незаменимая жирная кислота, которая необходима нашему организму для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, роста и развития. Это вещество не вырабатывается организмом и должно поступать с пищей. Оно способствует снижению уровня холестерина в организме, улучшает состояние кожи и волос, положительно влияет на нервную и сосудистую систему.

• 

  Содержание трансизомеров в спредах не должно превышать 8% в жире выделенном из продукта. В маргаринах содержание трансизомеров законодательством не нормируется и может быть высоким.

  В спредах Rama не содержатся трансизомеры жирных кислот.

  * И.М. Скурихин, В.А. Тутельян Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания

Спреды Rama, после проведения исследований, успешно рекомендованы Национальной Ассоциацией диетологов и нутрициологов (НАДН) для использования пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением I-II степени.

Одним из наиболее значимых средств по профилактике ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, является диета, направленная на нормализацию липидного обмена. Рекомендуется употреблять в пищу низкокалорийные и обезжиренные продукты. В рамках исследования спредов Rama, 40 пациентов отделений сердечно-сосудистых заболеваний и профилактической и реабилитационной диетологии клиники НИИ Питания РАМН в течение трех недель получали диетическое питание пониженной калорийности, частью которого являлись ежедневные порции Rama Olivio.

Результаты исследования, свидетельствуют о том, что продукты Rama обладают хорошими органолептическими свойствами, прекрасно усваиваются и не вызывают аллергических реакций, диспепсии или иных побочных эффектов.

Данные результаты послужили членам экспертного совета ассоциации достаточным основанием рекомендовать продукцию марки Rama как один из пунктов диеты для питания больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением I-II степени.

Спреды Rama – это не только вкусный и быстрый способ перекусить, но и легкий и приятный способ каждый день заботиться о своем организме. Более подробную информацию об исследовании вы можете найти в статье «Изучение эффективности применения спреда, содержащего ПНЖК, в комплексном лечении больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением» , опубликованную в журнале «Вопросы диетологии» №4, 2012г.

Спреды Rama – постный* продукт

Спреды Rama— постная* альтернатива традиционному сливочному маслу.

2016 Перебрал мотор. Во все тяжкие

Все варианты спредов Rama, произведенные начиная с сентября 2012г, в упаковке с новым ярким дизайном не содержат компонентов животного происхождения. Спреды Rama можно употреблять в пост, в те дни, в которые религиозными правилами разрешается употребление растительных масел.

Спреды Rama обладают приятным нежным вкусом и мягкой консистенцией, позволяющей легко намазывать спред даже сразу из холодильника, а главное — имеют полезный **состав. Rama — сбалансированный по жирнокислотному составу продукт, содержит незаменимую жирную кислоту Омега 6, которая помогает заботиться о сердце*** и жирорастворимые витамины A, D, E. Не содержит трансизомеров жирных кислот и холестерина.

Спреды Rama можно не только намазывать на хлеб, но и добавлять в каши, гарниры, использовать для выпечки, жарки или тушения.

Разнообразьте постное меню с помощью Rama!

* спред Rama не содержит компонентов животного происхождения.

** эффективность продукта подтверждается исследованиями.

*** спред Rama — продукт питания, не является лекарственным средством.

Фактрум развенчивает самые глупые и распространённые мифы о жирах.

1. Чтобы похудеть нужно снизить калорийность рациона и исключить из него жиры

Лишая организм жиров, человек вынуждает его держаться за уже имеющиеся складки с еще большей энергией и рвением. Поэтому и избавиться от них становится гораздо сложнее. А если после такой диеты вы опять включите в рацион жиры, то откладывать их организм начнет с двойной силой.

2. Животные жиры гораздо вреднее, чем растительные

Большинство продуктов, которые сегодня доступны к употреблению содержат жирные кислоты омега-6, которых больше в животном жире. А наиболее полезными считаются омега-3 из растительного жира.

Выход чрезвычайно прост: налегать на ту пищу, в которой больше омега-3, то есть на растительные жиры. А вот готовить их советуют как раз наоборот на животных жирах: сливочном масле, сале, топленом жире. Связано это с тем, что они медленнее разрушаются при нагреве, а значит, не так быстро становятся трансжирами.

3. Животные жиры повышают уровень холестерина в крови

Холестерин и животные жиры не имеют между собой ничего общего. Вторые представляют собой липиды. Холестерин, в свою очередь, жиром не является. Это полилипопротеин.

Трансальп. Во все тяжкие.

Поэтому от употребления в пищу животных жиров холестерин напрямую повышаться никак не может.

Однако при чрезмерном употреблении жиров из них может синтезироваться холестерин. К слову, образуется он и из избыточных углеводов. Таким образом, если в организме есть воспалительные процессы и проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, то организм достанет необходимый холестерин из любых продуктов питания. Животные жиры здесь ни при чем.

4. Животные жиры являются одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний

Причин у сердечно-сосудистых заболеваний множество: неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, недосыпы, плохая экологическая ситуация и ряд других. Животные жиры к этой категории не относятся. Простые углеводы доставляют организму гораздо больше проблем и хлопот.

А записывают их в главные причины всех болезней потому, что при сердечно-сосудистых заболеваниях повышен уровень холестерина в крови. Однако употребление в пищу животных жиров, как мы уже выяснили, не причина, а скорее следствие, сигнал о наличии подобных недугов.

5. Орехи, растительные масла и семечки нужно употреблять в очень ограниченном количестве из-за их высокой калорийности

Перечисленные выше продукты действительно очень калорийны и есть их в неограниченном количестве не стоит. Однако столько вы и не съедите, так как те же самые орехи обладают очень высокой энергетической ценностью, быстро и надолго обеспечивая организм зарядом бодрости и насыщения.

Салат без опасений для здоровья и фигуры смело можно заправлять двумя столовыми ложками масла, а порцию орешков увеличить вдвое. Ведь в этих продуктах содержится еще и большое количество витаминов и минералов, необходимых для здоровья человеческого организма.

Читайте также: 15 неоспоримых фактов о пользе жира для тех, кому диетологи промыли мозги

Понравился пост? Поддержи Фактрум, нажми:

www.kitchenmag.ru • 30.09.2015

На прилавках магазинов множество молокосодержащей продукции, разобраться в которой может только специалист. Мы, по сути, являемся заложниками рекламы: берем то, что чаще рекламируют. Но ведь если отказываться от всего рекламируемого, то для питания останется лишь чистая вода. На что еще мы можем полагаться? Лишь на свою интуицию и размер кошелька. Поток не совсем понятной информации об этой продукции увеличился в связи с возможным запретом на содержание в продуктах транс-жиров. Мы попробуем коротко рассказать об этой продукции.

На этикетке может быть написано:

• Сливочное масло
• Маргарин
• Спред

Вот этим и будем руководствоваться.

1. Сливочное масло

Изготавливается из коровьего молока путем сепарации или сбивания сливок. В кулинарии используется как жировая основа. В натуральном виде его предпочитают любители бутербродов.

Польза: очень хорошо усваивается, содержит набор жирных кислот, много витаминов (А, D, E), а также белки, микроэлементы. Источник холестерина, который необходим для эндокринной системы и участвует в формировании половой системы. Особенно полезно детям.

Вред: очень большая жирность (до 82.5%) и калорийность (до 748 ккал на 100г). С суточной нормой мы получаем 250 ккал, что составляет 1\8 часть рациона женщины. Процентное содержание насыщенных кислот в масле зашкаливает, а насыщенные жиры способствуют образованию холестериновых бляшек в крови, следовательно, вредны для организма (вызывают развитие атеросклероза, заболевания сердечно-сосудистой системы). Значит, людям среднего и старшего возраста масло не полезно.

2. Маргарин

Изготовлен как более дешевый заменитель сливочного масла. Состоит из животных и растительных жиров, подвергшихся гидрогенизации (насыщение водородом).

Great Wall Hover Клуб

Широко используется в кулинарии. Стоит отметить, что в настоящее время гидрогенизация жиров для производства маргарина используется только мелкими производителями. А так как именно гидрогенизация способствует появлению в продукте транс-жиров, можно сказать, что современные маргарины по большей части не содержат трансизомеров.

Польза: содержит 40 – 80% полезных жирных кислот, витамины.  В отличие от сливочного масла, не содержит холестерин.

Вред: Специальная обработка растительного жира приводит к образованию транс-изомеров, которые очень вредны. Транс-изомеры мешают всасыванию клетками полезных веществ, то есть мешают нормальной работе организма. В выпечке маргарин использовать можно без вреда для здоровья.

3. Спред

Слово, появившееся в русском языке совсем недавно, переводится оно «намазывать». То есть спредом можно назвать даже варенье. Но в русском языке оно закрепилось как наименование определенного жирового продукта. Изготавливается из растительных жиров, возможно добавление животных. Доля жира может колебаться в пределах 39-95%.

Польза: растительные и животные жиры подвергаются тепловой обработке без образования транс-изомеров или с незначительным количеством, по нормам ГОСТ Р 52100-2003 до 8%, но часто их содержание не превышает 2%. Не содержит холестерина.

В  Европейских странах спред давно используют вместо сливочного масла для бутербродов и выпечки. Но в России к спреду относятся недоверчиво, потому что некоторое время его выдавали за сливочное масло недобросовестные производители.  Спреды не наносят никакого вреда организму. Рекомендованы диетологами для здорового питания.

Вывод: Употреблять все эти продукты можно, но следует учесть, что сливочное масло не полезно людям после 40 лет, маргарин желательно использовать только в выпечке, а спред  может заменить оба этих продукта.

Интересно: 

здоровое питание.

19 Сентября 2018

3 0 186

3 признака того, что вы недостаточно спите

Помните поговорку «сон – лучшее лекарство?». Конечно, в тяжелых случаях он не поможет, но есть данные, согласно которым, его недостаток связан с риском различных видов рака, диабета и болезней сердца. Проверьте, нет ли у вас этих симптомов?